-40 С
Питомник Омский Садовод
Питомник Омский Садовод
Питомник Омский Садовод
Питомник Омский Садовод

Слива: Генеральская

Прием заказов до: 13 апреля 2025 г.
Зимостойкость: -40 С
Сезон: Весна 2025
Корневая система: Открытая, упакована в субстрат
Тип: Привита на подвой
Возраст саженца: Подвой 3 года; привой 1 год
Отправка заказов: с 25 марта 2025 г.

Товара нет в наличии

Цена:   590  ₽
Цена за 1 саженец

Сорт позднего срока созревания. Дерево низкорослое. Крона в меру раскидистая, густая. Корневая система мощная. Компактное дерево пятилетнего возраста дает до 30 кг слив.

Цветет и плодоносит Генеральская ежегодно. Начало цветения последняя декада мая окончание середина июня. Цветение позднее, поэтому заморозки цветам не страшны. Этот сорт можно отнести к быстроплодным.  Снять первые плоды можно на третий после высадки год. Созревание урожая позднее, начало, середина сентября. Осыпаемость низкая. Плоды держатся крепко. Плодоношение на приростах прошлого года и шпорцах. Растение самобесплодное. Для плодоношения требуется опылитель. Высаживая в саду разные сорта слив, решают эту проблему.

Плоды достаточно крупные, округлые, средний вес около 40 г. Окрас красивый яркий, оранжевый. Отличительная черта бока ярко-розовые, иногда вишневые. Мякоть желтого цвета имеет плотную структуру, сочную, отличного кисло-сладкого вкуса. Косточки в плодах мелкие, отделяются хорошо. Шкурка прочная, съедобная. Хранятся плоды хорошо, вкус и товарный вид не теряют в течение месяца.

Генеральская слива обладает устойчивостью к низким температурам. Спокойно переносит морозы до -40°С, что характерно для Сибири и Урала. Она неприхотлива в поливе и способна справиться с засухой. У сливы хорошо развита корневая система, при недостатке влаги, она питает ее из глубоких слоев почвы.

Особенности

Зимостойкость:

-40 С

Посадка:

апр-май, сен-окт

Расстояния между:

2.5-3 м

Созревание:

1 дек сентября

Урожайность:

высокая

Высота сорта:

2,0-2,2 м

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Слива: Генеральская”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Когда сажать саженцы сливы?

Лучше всего заниматься посадкой слив весной или осенью? Каждый из периодов имеет свои преимущества и недостатки. Для весенней процедуры характерны перечисленные ниже особенности.

  1. Адаптация и укрепление растений происходят на протяжении всего сезона. Однако важно провести посадку в определенное время – до того, как началось сокодвижение. В противном случае дереву будет сложно приживаться.
  2. За летние месяцы корневая система становится очень крепкой. Дерево успеет запасти все необходимые микроэлементы, которые помогут легче пережить холодную зиму.
  3. Работы желательно выполнять еще в прохладное время, когда температура поднялась не выше 5 С. Своевременная посадка позволит корням сливы просыпаться постепенно, вместе с прогреванием почвы.
  4. В теплые и солнечные дни желательно притенить саженец, чтобы ствол не был поврежден в результате солнечных ожогов.
  5. Важно при посадке весной правильно ухаживать за деревом. Поливы следует проводить пару раз в неделю, если дождей нет. Также стоит защитить растение при помощи ограждения от домашних животных.

Время посадки сливы осенью имеет солидные преимущества. Такой подход позволяет не терять целый год, если вдруг растение не приживется. А вероятность, что оно критически пострадает осенью или в течение зимы, довольно велика. Другое достоинство состоит в том, что весной не надо будет торопиться. Нормальная весенняя высадка возможна только в момент, когда:

  1. почки еще не появились;
  2. грунт уже прогрелся;
  3. заморозки ночью стали невозможны.

Но все три условия далеко не всегда совпадают по времени. Это создает серьезные дополнительные проблемы. К тому же в саду придется проводить и ряд других работ, вообще, весна — горячее время. А в конце вегетативного сезона высадку легко скомбинировать с иными аграрными работами. В начале следующего сезона растение может сразу начать развиваться, тем более что получит удвоенное количество удобрений. В любом случае лучше завершать осенние манипуляции за 30—45 суток до начала морозов. В каждом регионе это строго определенный момент. Более четко установить его помогают долгосрочные прогнозы погоды.

Однако осенью возникают неизбежно и некоторые проблемы. Следить за растением бывает весьма затруднительно. Как точно оно укоренилось, хорошо ли развивается, можно оценить только после начала оттепели.

Также надо учитывать, что при слишком холодной или чрезмерно теплой зиме ситуация только усугубляется. В районах с непостоянством зимней погоды застраховаться от гибели саженца можно только путем весенней посадки.

Важно обращать внимание при выборе сорта на определенные параметры.

  1. Срок, когда собирают урожай. Обычно слива может плодоносить с середины лета и по середину осени, поэтому важно подобрать сорт под особенности региона. К примеру, в областях с жарким летом и ранней осенью лучше отдать предпочтение ранним или среднеспелым видам. Сорта, у которых продолжительный период созревания, подходят исключительно для южных мест.
  2. Плоды могут отличаться по цвету, размеру и вкусу. Например, для потребления в свежем виде подходят одни сливы, а для консервации – другие.
  3. Важным параметром является районирование сорта в регионе. Деревья должны нормально расти и давать плоды в определенном климате.
  4. Сливы являются теплолюбивыми, и стоит уточнять пределы температур, которые они способны пережить. Лучше выбирать сорта, которые точно переживут даже самую холодную зиму, встречающуюся в регионе.
  5. Для деревьев важно правильное опыление. Следует заранее предусмотреть наличие еще одной сливы. Оптимально сажать сразу два–три саженца разных сортов. В том случае если места мало, то можно на один подвой с помощью опытного садовода привить сразу несколько сортов.

Выбор саженца

Когда сорта сливы выбраны, следует обратить внимание непосредственно на сами саженецы. Для нормального роста и жизнедеятельности они должены быть крепкими. Это можно определить, если придерживаться некоторых рекомендаций.

  • Открытая корневая система более выгодна по цене, однако сливы в емкостях с грунтом лучше приживаются. Закрытые корни лучше транспортировать (меньше повреждений), хотя и тяжелее (большой вес).
  • Корневая система должна быть упругой, крепкой, с многочисленными ответвлениями. Должны насторожить повреждения, сухие участки, темные гнилостные пятна на корнях. При приобретении сливы в контейнере важно обратить внимание на его дно. Оттуда не должны быть видны множественные отростки, а почва сверху не должна быть слишком сырой.
  • Ствол необходимо выбирать ровный, без деформаций и разветвлений внизу. От места перехода ствола в корень до прививки расстояние должно составлять не менее 7 сантиметров. Минимальная толщина ствола достигает одного сантиметра, а высота – не менее метра.
  • Почки не должны быть набухшими. В противном случае дереву предстоит все силы потратить на формирование кроны.

Выбор места

Сливе нужна легкая рыхлая земля. Для нее важна нейтральность реакции либо слабая щелочность грунта. Это соответствует водородному показателю от 6,5 до 7,5 единиц. Для хорошего роста и плодоношения важно подобрать правильное место для дерева. Потребуется заранее его подготовить и обязательно очистить от мусора, кустов и сорных трав. При посадке слив следует учитывать, что им нравится.

  1. Освещенность очень важна для саженцев. Если дерево будет в тени, то ствол начнет искривляться, а ветви деформироваться. При необходимости затенения делать его надо не более чем на несколько часов в день.
  2. Дерево должно находиться от забора или строений на удалении трех метров и более. Это обеспечит саженцу нормальный рост, крона будет продуваться, а процесс ухода за сливой станет удобнее.
  3. Место для дерева должно быть обязательно без сквозняков. Также слива не любит воздействия холодных ветров.
  4. Оптимально, если грунтовые воды залегают на глубине полутора метров и более. В противном случае сливовые корни будут загнивать.
  5. Желательно выбирать для посадки небольшую возвышенность, чтобы дерево не подтапливали талые воды.
  6. Среднерослые деревья нужно сажать на расстоянии двух метров, а высокорослые – трех метров. Между рядами в саду промежуток должен составлять не менее четырех–пяти метров.
  7. Рядом со сливой не должно быть растений со схожей корневой системой, которые будут конкурировать за питание.
  8. Чтобы опыление происходило успешно, соседняя слива должна быть в радиусе тридцати метров.

Совместимость с другими растениями

Промежуток между отдельными сливами менее 3 м нежелателен. В некоторых случаях разрыв при выращивании обычных сортов можно уменьшить до 2,5 м. Однако если рядом есть высокорослые плодовые деревья, то расстояние 3 м должно выдерживаться безупречно.

Сразу стоит учесть, что даже сами сливы могут конфликтовать между собой. Это обычно провоцируется слишком плотной посадкой, когда приходится соперничать за влагу, свет, питательные вещества и просто за место. Тем актуальнее совместимость, когда вместо монопосадок формируют сложный сад. Важно: необходимо держать сливовые насаждения подальше от сирени, барбариса, калины и других быстро разрастающихся кустов. Те могут слишком активно претендовать на полезное место.

Любые культурные растения, не исключая и сливу, надо выращивать обособленно от грецкого ореха. Эта культура также конфликтует с грушей и яблоней. А вот рядом с вишней ей как раз самое место (хотя некоторые фермеры придерживаются иного мнения). Хорошими соседями будут еще бузина, клен, кусты крыжовника, малинник и черная смородина. Под запрет попадают: береза, хвойные деревья, фруктовые деревья, смешивание маньчжурских и русских сливовых сортов.

Но есть иные тонкости, которые также следует учесть. К тому же у каждого садовода свой опыт, и общие стандартные правила работают не всегда. По мнению экспертов, около слив не место фундуку, пихте и тополю. Яблони и груши могут быть иногда допустимы на порядочном расстоянии. И даже совместное выращивание сливовых насаждений рядом с черной смородиной тоже иногда допускают. Неплохие результаты в течение многих лет дает соседство с чабрецом. Эта трава еще и подавляет сорняки. Отличными спутниками могут стать примулы, нарциссы, тюльпаны и иные растения с ранним сроком цветения. Близость с пасленовыми недопустима. А вот виноград вполне хорош: как сам по себе, так и в соседстве с вишнями, яблонями.

Подготовка к посадке

Для молодого дерева следует подготовить легкий грунт, который хорошо пропускает воздух. Не стоит бояться высаживать сливу на участках со скудной или глинистой почвой. Достаточно провести ряд работ, чтобы создать саженцу идеальные условия.

  1. На заранее выбранном месте надо сделать углубление, диаметр которого до метра, а глубина – от 70 см. При этом форма ямы неважна, а вот грунт надо будет вынуть.
  2. После этого следует определить кислотность почвы. Если она высокая, то нужно вносить удобрение под названием доломитовая мука.
  3. В том случае, если существует опасность в виде грунтовых вод в весенние месяцы, то необходимо на дне организовать дренаж. С этой целью яма делается на двадцать сантиметров глубже, и в нее насыпается битый кирпич или небольшие камни.
  4. Далее надо сделать питательный грунт из компоста (перепревшего навоза), торфа и чернозема. В смесь добавляют сульфат калия (75 г), карбамид (75 г), суперфосфат (25 г). Также подкормить можно, добавив в грунт нитрофоску (два стакана) и древесную золу (два литра).
  5. Данный состав засыпают в яму – так, чтобы он занимал три четверти объема. После этого его разравнивают и утрамбовывают. Сверху надо насыпать огородной земли, оставив маленький бугор.

Стоит подчеркнуть, что даже на плодородной почве под посадку дерева важно сделать лунку. Так молодому саженцу будет проще прижиться и расти.

Посадка на холм

При неглубоких грунтовых водах или опасности подтопления следует для посадки сливы подготовить холм. Данный вариант подходит садам, которые находятся на склоне с северной или восточной стороны, а также местам с тяжелым и плотным грунтом.

  1. Сперва размечается окружность, диаметр которой должен составлять примерно два метра. С этого места надо снять дерн, чтобы избежать прорастание сорняков.
  2. Далее следует убрать примерно 30 см. почвы.
  3. Питательный грунт в свой состав включает торф, перегной и чернозем, которые берутся в равных объемах. Для дополнительной питательности стоит добавить золу (три литра) и нитрофоску (200 г).
  4. Данная смесь насыпается на подготовленный участок слоем от 80 см. В итоге получается холм, который со временем оседает. Поэтому периодически надо добавлять грунт. По окончании усадки высота холма должна составлять 50 см.

В том случае, если есть опасения, что холм разрушится, делают укрепление. Для этого по периметру его ограждают досками или покрывают газоном.

Как правильно посадить?

Правильная посадка сливы в открытый грунт гарантирует быструю приживаемость и активный рост с развитием. Начинающим можно придерживаться пошаговой инструкции.

  1. Выкопать яму диаметром немного больше, чем корневая система саженца. Желательно корень обмакнуть в раствор перегноя с глиной.
  2. Саженец ставят в углубление, расправляя корешки, чтобы не было перегибов.
  3. Далее надо присыпать корневую систему грунтом толщиной до 15 см.
  4. Затем следует вылить в лунку не менее 30 литров воды. При проседании почвы ее дополнительно надо подсыпать.
  5. После этого необходимо установить опору, которая будет поддерживать саженец в вертикальном положении.
  6. Теперь можно заполнить грунтом яму до самого верха. Борозда по периметру облегчит полив.
  7. Предпоследний шаг – подвязка ствола при помощи мягкого шпагата. При этом важно избежать чрезмерного затягивания, чтобы не повредить кору.
  8. Завершает посадку мульчирование торфом или хвойным опадом, чтобы влага дольше сохранялась.

Последующий уход

Для быстрой адаптации саженца следует придерживаться ряда рекомендаций по уходу за ним.

  1. Полив надо проводить раз в пару недель, если не было дождей. На дерево должно уходить по два–три ведра воды. Желательно, чтобы температура жидкости была, как и у воздуха. Лучшее время для полива – вторая половина дня, когда солнце неактивно.
  2. После каждого полива обязательно мульчирование, чтобы на почве не образовывалась твердая корка. Для этого подойдет торф, скошенная трава, опилки или солома. При этом должно остаться чистое пространство возле корневой шейки, чтобы избежать гнили.
  3. Без мульчи надо будет проводить регулярные рыхления приствольного круга. Причем глубина не должна быть более трех сантиметров.
  4. Подкормку можно не проводить в первые несколько лет, если грунт перед посадкой был приготовлен правильно.
  5. В осенний период (за месяц до прихода холодов) дерево необходимо будет обрезать, убирав лишние побеги по схеме. Если нет необходимости в формировании кроны, то ветки надо укоротить на одну треть.
  6. Если зима слишком холодная, то следует обеспечить растению защиту в виде каркаса из дерева, заполненного сухими листьями или хвойными ветками.
  7. Колья, которые использовались для подвязки сливы, надо достать через пару месяцев.
  8. В жаркие летние дни дерево нуждается в дополнительном притенении при помощи агрополотна.

Возможные ошибки садовода

В ходе посадочных работ могут возникать ошибки, которые негативно сказываются на дальнейшем росте слив и их плодоношении. Чтобы этого избежать, стоит ознакомиться с теми, что встречаются чаще всего:

  1. посадка в затененном месте или с близким залеганием грунтовых вод;
  2. чрезмерное заглубление перехода ствола в корень;
  3. повреждения корневой системы в процессе высадки;
  4. пересадка после того, как раскрылись почки.

Полив

Слива плохо переносит засуху или длительное отсутствие полива. Она может сбросить плоды, цветы, листья и даже засохнуть. Поэтому в конце августа или начале сентября нужно начать поливать дерево большим количеством воды. Сделать это нужно для того, чтобы новые побеги выжили зимой. Далее (после сентября) дерево поливается раз в месяц, но уже не в таком большом количестве.

Сливу нельзя поливать непосредственно возле корня. Для большого дерева необходимо сделать канавку на расстоянии 1,5 метра от ствола. Маленькое деревце можно полить по периметру круга, расположенного на расстоянии 20 см от ствола.

В целом частота полива все-таки тоже больше зависит от особенностей региона произрастания. Если осень теплая и без осадков, то поливать нужно чаще. Если же осенний период выдался на редкость дождливым, то поливать можно реже. Если идут проливные дожди, то вокруг дерева необходимо сделать канавки для того, чтобы лишняя влага уходила.

Подкормка

Подкормка удобрениями обязательна осенью, после сбора урожая. Формирование последнего отнимает у растения очень много сил. Лучше всего проводить подкормку в октябре или позже, примерно за месяц до наступления морозов.

  1. В этот период хорошо удобрять компостом или перегноем.
  2. Для хорошего урожая в будущем году сливу нужно удобрять доломитовой мукой.
  3. Необходимыми минеральными удобрениями также являются калий и фосфат.
  4. Также хороша будет для растения после сбора урожая в сентябре подкормка навозом. Также допускается добавление небольшого количества мочевины – всего лишь 20 г на квадратный метр.
  5. Не нужно добавлять в подкормку много азота. Он нужен для того, чтобы сформировалось большое количество листьев. Осенняя подкормка азотом сделает так, что листья на сливе останутся вплоть до морозов. Это не очень хорошо для зимовки, дерево будет тратить свои силы на поддержку листвы. Допустимое содержание азота в подкормке – 4%.

 

Обрезка

Обрезка является важной частью ухода за сливой осенью. Она не только формирует правильную форму кроны, но и облегчает жизнь растению – оно не тратит силы на поддержку ненужных ветвей.

Осенью обычно обрезают дерево два раза. Первый раз обрезку проводят, когда собран весь урожай. Второй раз перед самым наступлением морозов. В средней полосе России первая обрезка происходит с концом сбора урожая, а вторая чуть позже. Но лучше всего это делать тогда, когда листья полностью опали. Исключением являются холодные регионы. В северных регионах (Сибирь, Урал) нужно успеть подстричь деревья хотя бы еще один раз до наступления осени – в конце лета.

Также нужно помнить и о том, что у растения есть свои нюансы обрезки. Легче всего обрезать взрослое дерево. У него обрезается проводник и другие быстро растущие ветки. Само собой, убираются старые, засохшие и больные ветки. Если саженцу 2 или 3 года, то все ветки обрезаются таким образом, чтобы они были не выше проводника на 30-40 см, длина боковых веток должна быть не больше 15 см. Если саженец совсем молодой (1 год), то все побеги обрезаются на треть длины.

Все срезы обрабатывают медным купоросом (он дезинфицирует срезы). Плохая обрезка может привести к сильному ослаблению дерева. Не нужно отрезать верхушечную почку центрального проводника. Если это сделать, то дерево замедлит рост.

Обработка от вредителей и болезней

Осенняя обработка и лечение являются самыми приемлемыми. В этот период все еще идет сокодвижение, но плоды уже собраны, и они точно не будут отравлены.

  1. Прежде чем начать осеннюю обработку, нужно тщательно осмотреть дерево на наличие вредителей или их яиц. Их можно найти не только на листьях, но и в щелях коры, и также на небольших глубинах почвы. Если вы нашли вредителей или их кладки, то прежде чем обработать дерево, необходимо механическим путем убрать всю живность.
  2. Для этого на почву вокруг дерева стелют полотно, а само дерево трясут. Большая часть живности падает на полотно. Также нужно очистить почву вокруг дерева от листвы, с коры нужно снять мох, лишайник или другие подозрительные образования. Делать нужно это аккуратно и желательно при помощи куска пластмассы или специального скребка. Все отходы позже нужно сжечь в углу участка. По веткам нужно пройтись железной щеткой. Важно при этом не повредить ткани дерева.
  3. Далее нужно провести опрыскивание фунгицидами. От ржавчины лечат различными медесодержащими препаратами (например, медным купоросом). От парши дерево можно избавить при помощи растворов марганцовки или горчицы. От тли хорошо помогают настои из чеснока и табака. Для первого раствора берут 0.1 кг чеснока на 10 литров воды. Для второго отвара берут нюхательный табак или окурки и замачивают в воде. И тем и другим раствором обрабатывают пораженные места. Грибок лечат железным купоросом.
  4. Опрыскивать деревья нужно во второй половине октября – начале ноября. Для этого нужен 5% раствор мочевины (500 г на 10 л). Опрыскивание проводится на расстоянии 70 см. Обрабатываются ствол, ветки. Проводить процедуру можно только в пасмурную погоду.

Если во время обработки на дереве все еще остались плоды, то употреблять их в пищу нельзя.

Лечение грибковых заболеваний

Опасность грибковых инфекций в том, что они очень быстро передаются от одного растения к другому. Идеальной средой для развития этого патогена являются избыточная влажность и загущенная листва, а пик активности распространения грибков приходится на тёплые и влажные периоды. Возбудители прячутся в молодых тканях растения и формируют там грибницу.

Если своевременно не принять мер, то дерево очень быстро зачахнет. Для лечения таких инфекций используют мощные фунгициды.

Коккомикоз

Этот грибок поражает преимущественно листву, от него страдают также корни и плоды. Наиболее подвержены заболеванию растения со сниженной иммунной системой. Первым признаком болезни становятся красновато-рыжие либо фиолетово-пурпурные пятна на листовых пластинах. Довольно быстро они увеличиваются в размерах и сливаются, при этом на тыльной стороне опушка приобретает светло-розовый оттенок. Вскоре листва начинает буреть и опадает, рост плодов приостанавливается.

Для борьбы с этим грибком необходимо срезать все пораженные фрагменты, а также произвести обработку здоровых тканей бордоской жидкостью либо хлорокисью меди. Обязательным этапом борьбы с коккомикозом является избавление от всей опавшей листвы, поскольку возбудитель грибка очень часто устраивает в ней место зимовки. Именно поэтому в целях профилактики грунт возле ствола в осеннее время нужно хорошенько перекопать.

Ржавчина

Ржавчина даёт о себе знать в начале июня и сразу же поражает листья деревьев. Под действием грибка сливовое дерево слабеет и становится восприимчивым к морозам. Если зимой долгое время держится температура ниже –15 С, то сливовое дерево может не пережить заморозков.

Обнаружить грибок очень просто — на листовых пластинах появляются коричневатые пятна. При отсутствии лечения они вскоре трансформируются в подушки, которые являются основными носителями спор. Листья с таких деревьев осыпаются, и именно в них грибок будет зимовать.

На сегодняшний день не существует сортов сливы, которые были бы на 100% устойчивы к ржавчине. Но каждое дерево может быть подвержено болезни в большей или меньшей степени. Лечить культуру можно использованием бордоской жидкости или медного купороса с обязательным удалением поврежденных фрагментов и их сжиганием.

Бурая пятнистость

Эта болезнь способна в короткое время уничтожить до половины урожая. Условиями, благоприятствующими развитию этого грибка, являются сниженный иммунитет плодовой культуры, затяжные дожди и прочие неблагоприятные погодные условия. Распространения спор происходит при помощи ветра, птиц и насекомых.

Первые признаки бурой пятнистости проявляются весной, когда на листьях возникают красновато-бурые пятна с пурпурной окантовкой. Постепенно пятна начинают увеличиваться в размере и вскоре захватывают всю листовую пластину, в результате листочки становятся курчавыми и опадают. Плоды приостанавливаются в развитии, не успев вызреть.

Если вовремя начать борьбу с грибком, то можно сохранить большую часть урожая. Максимальную эффективность даёт профилактическое опрыскивание дерева раствором медного купороса перед началом вегетационного периода. Рабочий раствор готовят в пропорции 100 г препарата на 10 л воды.

По окончании цветения необходимо опрыскать крону и ствол бордоской жидкостью. Если заражение носит массовый характер, то за 2-3 недели до сбора урожая проводят повторную обработку. В осеннее время важно уделить внимание перекопке и сжиганию растительных остатков.

Кармашки сливы

Возбудителем инфекции является сумчатый гриб. Поражение приводит к тому, что вид плодов изменяется — они становятся мешочковидными, покрытыми липким налетом. Зимуют споры в трещинах коры. Первые признаки можно заметить уже весной, особенно благоприятствуют активности грибка затяжные холодные весенние месяцы с высокой влажностью. В такую погоду грибок проникает в цветок и поражает завязи.

Патоген растет и развивается в плодах. Такие сливы не имеют косточки, поэтому очень быстро опадают. Спасти растения очень сложно, поэтому особое внимание нужно уделять мерам профилактики — осенней обрезке, сжиганию всех поврежденных веток, спиливанию загнивших плодов. Делать это нужно до того, как грибок распространится по поверхности. Заболевшие растения опрыскивают медным купоросом. Обработку повторяют три раза — до набухания почек, перед началом цветения, а также сразу после его завершения. Если не проводить лечебных мероприятий, то инфекция уничтожит до 2/3 урожая.

Клястероспориоз

Это заболевание поражает надземные части плодового дерева, споры зимуют в почках, побегах, а также в трещинах и ранах. Распространителями являются насекомые, инфекция может переноситься ветром и через садовый инвентарь. Первым признаком патологии становятся коричневые пятна с красной окантовкой, они имеют овальную форму, диаметр составляет 4-5 мм. Со временем на повреждённых фрагментах появляются дырки. Помимо этого, на побегах можно заметить пятна, кора трескается, почки чернеют, листья высыхают, а цветки начинают опадать, впоследствии на плодах появляются пятна, из них течёт камедь.

Для спасения растений нужно проводить постоянную обработку. Для этого дерево необходимо не менее 3-х раз опрыскать бордоской жидкостью от макушки до линии грунта: на этапе распускания почек, во время бутонизации и сразу после вегетации. Обработку повторяют каждые две-три недели так, чтобы самая последняя пришлась на период после опадания листвы.

Монилиоз косточковых

Это заболевание вызывает монилиальный ожог плодов, садоводы называют его серой гнилью. Возбудители грибка зимуют на несобранных плодах и в побегах. Если дерево заболело, вылечить его будет очень сложно. Активности грибка способствуют частые перепады температуры и высокая влажность.

Распознать вредителя можно по высыханию цветков и листьев. На следующих стадиях поражения начинают трескаться ветви, из них вытекает жидкость. В целом дерево напоминает обгоревшее. На коре формируются утолщения, побеги становятся вялыми, а плоды начинают гнить прямо на ветках.

Заболевшие растения обрабатывают бордоской жидкостью или железным купоросом. Если плоды начали гнить, их следует снять, и повторно произвести опрыскивание. Все зараженные ветки, листья и фрукты необходимо собрать и сжечь. Кроме того, следует побелить ствол, и замазать садовым варом все раны на коре.

Ведьмина метла

От поражения этим грибком страдают все без исключения части растения, поэтому определить источник бывает непросто. Для этого нужно тщательно присмотреться к дереву — в месте появления спор побеги становятся тонкими и ветвистыми, напоминая мёртвые. Листья на пораженных ветках мельчают и осыпаются, в конце лета на них можно заметить сероватый налет. Чтобы вылечить сливу, необходимо удалить и сжечь все поврежденные побеги, а дерево опрыскать бордоской жидкостью.

Млечный блеск

Ещё один грибок, который способен погубить сливовое дерево. Передается от одного дерева к другим. Наиболее уязвимы растения, которые зимой подмерзли и потрескалась.

Установить присутствие паразита можно по листьям — они изменяют свой оттенок на серебристый, вскоре высыхают и ломаются.

Лечения этой болезни нет, не спасут ни народные методы, ни самые сильные химикаты. Такое растение подлежит вырубке и сжиганию. Чтобы не допустить печальных последствий, надо покупать саженцы только у проверенных продавцов, утеплять деревья на зиму, выполнять профилактические опрыскивания.

Плодовая гниль

По своим проявлениям это растение напоминает серую гниль, но поражает исключительно плоды. Заболеванию способствует высокая влажность, чаще всего сливы начинают болеть во влажную погоду с затянувшимися дождями. В результате на сливках возникают серые пятна, они стремительно разрастаются и захватывают весь плод. Спасти растение может обработка бордоской жидкостью и удаление всех зараженных фрагментов.

Сажистый грибок

В народе сажистый грибок называется чернью. Его опасность состоит в его многочисленных возбудителях, которые обитают на листве колониями, и это делает невозможным полноценный фотосинтез. Растение слабеет и увядает. Первые признаки заболевания выражены в появлении черного налета, который можно стереть пальцами. Чтобы задержать развитие инфекции, необходимо произвести опрыскивание сливы медно-мыльным раствором. Для этого на ведро воды берут 5 г медного купороса и добавляют 140 г мыльной субстанции, лучше всего взять хозяйственное мыло.

Инфекционные и неинфекционные болезни

Большую опасность для слив представляют инфекционные и вирусные патологии. Их сложность заключается в том, что они почти не поддаются лечению.

Оспа

Эту напасть садоводы часто именуют шаркой. Такая болезнь приводит к появлению на листве полосок и пятен. Переносчиками является тля, инфицирование может происходить через садовый инвентарь. Определить проблему можно по плодам — на них появляются глубокие пятна, которые поражают мякоть плода до косточки.

Со временем пятна становятся словно вдавленными, сливы опадают либо засыхают на ветках. Способов лечения оспы не существуем. Меры борьбы должны быть кардинальными — это выкорчевывание растения и сжигание.

Парша

Ещё одно опасное заболевание – парша, его провоцируют бактерии и патогенные микроорганизмы. Оно поражает всё растение, что приводит к существенному снижению урожая. Первым признаком заболевания становятся пятна оливкового цвета с легким бархатистым налетом. В зависимости от возраста, сорта дерева и погодных факторов количество пятен может увеличиваться.

Распространению недуга способствуют загущенные посадки, избыточное увлажнение грунта и сортовая восприимчивость к болезням. Растение невозможно вылечить, поэтому особое внимание нужно уделить профилактике. Она включает уборку и сожжение всех пораженных растительных фрагментов, проведение санитарной обрезки и обработку штамба белилами. Кроме того, иммунитет повышают правильные подкормки и опрыскивания бордоской жидкостью.

Камедетечение

Это заболевание поражает преимущественно косточковые культуры. Несмотря на то что оно имеет неинфекционную природу, тем не менее оно крайне опасно для дерева. Если не решить проблему оперативно, то дерево быстро погибнет.

Камедетечение часто возникает у деревьев, которые промерзли зимой либо переболели грибковым заболеванием. Определить болезнь можно по капелькам полупрозрачной смолы — возникает ощущение, что дерево блестит.

Культуре можно помочь. Для этого необходимо зачистить острым садовым ножом участок, из которого вытекает жидкость, и обработать рану раствором медного купороса. Спустя 2 часа следует натереть пораженное место листьями щавеля. Процедуру повторяют 3 раза, и замазывают садовым варом.

Сливовые деревья часто поражаются насекомыми-вредителями и другими паразитами — жуками, муравьями, червями. Остановимся подробнее на самых опасных врагах этой культуры.

Сливовая плодожорка

Внешне такой паразит похож на серо-коричневого мотылька. Плодожорка откладывает в зелёные недозревшие плоды свои личинки, которые питаются сочной мякотью. В результате плоды приостанавливаются в развитии, темнеют, начинает гнить и опадают.

Спасти растение от плодожорки поможет опрыскивание «Карбофосом». При этом обработать нужно не только само дерево, но и пролить грунт. Таким способом можно уничтожить не только самих вредителей, но и разрушить их гнёзда. Повреждённые места обрабатывают бледным раствором марганцовки, и замазывают садовым варом.

Тля

Тля питается жизненными соками растений, поэтому она очень опасна для плодовых культур. Это насекомое живёт огромными колониями и имеет большую скорость размножения. Поражение приводит к тому, что дерево слабеет, у сливы начинают скручиваться побеги, приостанавливается рост, листва засыхает и стремительно опадает. Спасти растение можно, если на начальных этапах поражения выполнить опрыскивание раствором бордоской жидкости или другими специализированными препаратами против тли.

Боярышница

Дневная бабочка довольно внушительного размера, окрашена в чёрно-белый цвет. Гусеница мохнатая, чёрного цвета в оранжевую полосочку. Паразит питается сочными фрагментами сливы, и единственная часть дерева, которую они не едят, это кора. В результате атаки дерево быстро теряет силы и гибнет.

Чтобы бороться с паразитом, нужно задействовать максимальный спектр ресурсов. Для начала необходимо физическим способом скинуть гусениц с деревьев, произвести опрыскивание раствором медного купороса и мочевины из расчета 500 г карбамида и 100 г купороса на ведро воды.

Подготовка к зиме

Необходимым обязательным мероприятием является защита деревьев сливы от грызунов. Кору сливы очень любят зайцы и мыши-полевки. В борьбе с грызунами первенство принадлежит обычным механическим методам – укрытиям. К их числу можно отнести металлическую сетку, стекловолокно, мешковину, спанбонд и даже капроновые колготки.

Животных могут отпугивать большие черные пакеты, привязанные к стволу. Вокруг ствола можно расположить некие штыки или другие подобные сооружения, которые будут перекрывать доступ к коре.

Мульчирование

Как уже было сказано, слива очень любит обильные поливы и плохо переносит засуху. Влага может довольно быстро и в больших объемах испаряться. Чтобы этого не происходило, нужно обязательно проводить мульчирование. Перед мульчированием дерево нужно в обязательном порядке полить. Полив, как и мульчирование, производятся после полного опадения листьев и перед наступлением морозов. На «последний» осенний полив должно уйти около 35 литров воды. В качестве мульчи для сливы обычно используется мешковина. Спустя некоторое время после полива почву вокруг дерева перекапывают, далее вокруг дерева стелют мешковину. После сверху мешковины кладется полиэтиленовая пленка или пакеты. Далее оба слоя «покрываются» слоем почвы. Именно такое мульчирование является самым приемлемым для сливы.

Побелка

Деревья сливы нужно белить для того, чтобы кора, как бы странно это ни звучало, не получила ожогов от лучей солнца, отраженных от снежной поверхности. Также побелка предотвращает образование трещин и борется с морозобоинами. Они могут появляться при сильных перепадах температур. Побелку нужно проводить на коре, очищенной от засохших частиц, а также выбрать для этого день без осадков. Максимальная температура воздуха должна быть +3 С.

Для побелки используется малярная кисть. Смесью нужно покрыть все основание ствола вплоть до начала боковых ветвей. Основой для смеси являются три составляющих – белая часть (обычно это известка, можно заменить мелом), закрепляющий элемент (в большинстве случаев используется клей ПВА, хозмыло или глина), а также антисептик (чаще всего это медный купорос, иногда заменяется навозом или куриным пометом). Как правило, на 10 литров воды берется 2 кг известки, 1 кг глины, 2 кг навоза. Допускаются другие составы смеси для побелки. Смесь не должна быть слишком жидкой или слишком густой. Если в составе используется клей, то его содержание должно быть около 10% от общей массы. Любая смесь должна давать возможность коре дышать. Однако сейчас надобности готовить смеси для побелки нет, их можно купить в специализированных магазинах. На упаковке обычно есть и инструкция и рекомендации по концентрации.

Утепление

Для того чтобы по-настоящему правильно подготовить сливу к зиме, необходимо ее утеплить. Эта часть подготовки к зиме начинается с подкормки. Для этого нужно внести удобрения в почву. Молодую сливу можно не удобрять (например, однолетние саженцы).

После дерево нужно обмотать несколькими слоями агротекса или мешковины. Их тоже можно скрепить нитками. Ствол дерева нужно укрыть ветками или соломой. Это способствует снегозадержанию.

Упаковка саженцев перед отправкой:

  • 1. Корни растений, обмакиваем в гидро-гель, обильно прокладываем влажным мхом. Далее корни саженцев заматываются стрейч-пленкой и привязываются к деревянной рейке-шине для жесткости посылки. Собранная посылка заворачивается в 3-4 слоя плотной упаковочной бумаги. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 2. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере Р 9 увлажняются и надёжно укладываются в упаковку перед отправкой. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 3. Луковицы упаковываются в перфорированный пакет с увлажненной торфяной смесью.

Похожие товары

Вы недавно смотрели